Аддис Абеба–столица Африки

Аддис Абеба–столица Африки

Аддис-Абеба — эдакий африканский Брюссель, ведь здесь находится главный офис местного аналога ЕС — Африканского союза. Здесь есть памятник Пушкину и даже Царь-пушка, улица Черчилля и Нигер-стрит, в качестве такси ездят ВАЗ-2101 и древние модели Peugeot. Этот город расположен на высоте более 2000 метров и поэтому считается одной из самых крупных и высокогорных столиц мира.

«Столица Эфиопии выделяется прекрасными ухоженными улочками, многочисленными парками и скверами, которые в знойную жару укрывают жителей города и его гостей под своей тенью. Аддис-Абеба отлично подходит для семейного отдыха и отдыха с малышами, которым понравится резвиться на аттракционах. Основным направлением туристической отрасли столицы Эфиопии считается экологический туризм», — написано на одном из туристических сайтов. Удивительно. Интересно, был ли писавший эти строки человек в столице Эфиопии или это просто слегка переусердвовавший копирайтер.

Прогуляемся по Аддис-Абебе и посмотрим.

Фотографии и текст Сергея Анашкевича

1. В отличие от многих стран Африки, Эфиопия никогда не была колониальным государством. Лишь незначительный период своей истории, с 1936 по 1941 годы, она находилась под итальянской оккупацией. От тех 5 лет в Аддис-Абебе остались район Пьяцца, рынок Меркато и незначительное количество зданий, построенных в итальянском стиле. Сейчас в них располагаются, как правило, офисы банков или компаний.

2. Царь-пушка по-эфиопски среди кактусов и пальм. Величественно, необычно, небанально. Впрочем, в последующие 10 дней мы довольно часто замечали за эфиопами непреодолимую тягу к странному и нестандартному. Хотя, Царь-пушка довольно интересна, ничего не могу сказать. Даже лафет деревянный, а не привычно для памятников отлитый из бетона

3. Сказать, что город далеко не соответствует процитированному мною в самом начале описанию на туристическом сайте — не сказать ничего. До уютных ухоженных улочек улицам Аддис-Абебы так же далеко, как местным деревням до деревушек в швейцарских Альпах.

Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что столица мало-помалу развивается. Совсем недавно здесь запустили трамвайную линию через весь город с самыми современными трамваями. Фактически это местное надземное метро, ведь вся линия располагается над дорогами и магистралями и нигде с ними не пересекается.

4. Столичный железнодорожный вокзал. С железными дорогами в Эфиопии все намного хуже, чем с трамваем. Ее здесь просто нет. Была, но . не стало. Сейчас китайцы отстраивают местную железку заново, планируя связать Аддис-Абебу со столицей Джибутти. В первую очередь, это необходимо для транспортировки грузов в морские порты. Стране нужно как-то развивать свой экспорт, ведь экономически она в очень и очень неважном состоянии.

5. Около ж/д вокзала есть пеший мостовой переход над бывшими путями. Он ведет в один из многочисленных районов-трущоб.

6. Все что там, до горизонта, — трущобы, населенные многими тысячами людей. Всего в Аддис-Абебе проживает около 3,5 миллионов жителей, значительная часть из которых живет в подобных районах.

7. Несмотря на опасения некоторых товарищей, мы все же решили сходить в этот район, чтобы посмотреть, как живут местные жители.

8. . и сделать мне новую прическу в одной из треш-парикмахерских.

9. Прическу мы решили обмыть чаем в местном кафе. Меня часто спрашивают, как люди относятся к тому, что мы их фотографируем во время путешествий. Отвечаю: нас они тоже постоянно фотографируют. Интересно, они выкладывали эти фото в Твиттер с комментарием, типа: «Крейзи-белые забрели в трущобы Аддис-Абебы. Интересно, сумеют ли они остаться не ограбленными?».

10. На самом деле, в трущобах туристов не любят. Этот товарищ в довольно агрессивной форме потребовал 100 долларов за «пропуск» в район. Антоша попытался с ним поспорить и убедить его, что товарищ не прав, чем полностью испортил нам начавшуюся «экскурсию». Пришлось уносить отсюда ноги.

11. Одна из несомненных достопримечательностей Аддис-Абебы — это ее такси. Значительная часть машин такси в столице Эфиопии марки ВАЗ. Как правило, ВАЗ-2101 разных модификаций. Иногда встречаются и 2102, 2105.

12. Аддис, как и любой другой африканский город, — это сплошной рынок. Торгуют всем, чем попало, и везде, где попало. Часто торговые лотки выглядят совершенно уникальным образом, больше походя на какие-то халабуды из хлама. Купить можно любую деталь халабуды.

13. Говоря о том, что торгуют всем, чем попало, я не шучу. Интересно, кому нужны эти старые поломанные оправы и детали очков на тротуаре чуть ли не на проезжей части? Какова эффективность этой торговой точки?

14. Самый неожиданный товар, увиденный мною на улицах. Эти изящные гробы очень сильно контрастируют с тем местом, где расположен этот магазинчик. Да и вообще, с окружающей средой и людьми.

15. Хотя нет, соврал. Не менее неожиданным были и эти компьютерные компакт-диски с ПО. Некоторые программы настолько старые, что в России еще нужно будет поискать компьютер, на который их можно установить.

16. Лоток прессы и забавное соседство Ленина и Путина.

17. В Эфиопии я увидел самое потрясающее применение манекенов в точках продажи одежды. Вы посмотрите, какой креатив!

18. Зачем человеку голова? Ботинок — вот что важно)

19. Тот, кто писал об уютных ухоженных улицах на все том же цитируемом сайте, явно не видел множество бездомных, грязных и дурно пахнущих людей на этих улицах, отлично подходящих для семейного отдыха.

20. Это фото я сделал в первое же утро в Эфиопии, едва выйдя за ворота нашего отеля в центре Аддис-Абебы. Грязный голый человек, источающий далеко не самые приятные ароматы на много метров вокруг себя не интересовал решительным образом никого вокруг — ни полицейского, выписывающего протокол за парковку под знаком, ни таксистов, ожидающих выходящих из отеля туристов, ни многочисленных прохожих. Через полчаса я понял, почему.

21. Прогуливаясь по улицам Аддис-Абебы, вы можете увидеть повсюду на тротуарах странные бесформенные мешки. Проходите мимо них аккуратно, чтобы не пнуть и не задеть. Почему? Потому что это не мешки. Это лежат люди, укрывшись с головой грязными тряпками.

22. Я не впервые в жизни был в стране третьего мира, но никогда раньше я не видел ничего подобного.

Нет, бездомных и нищих хватает везде, в том числе и в Европе, и в России. Но нигде я не видел, чтобы люди в огромных количествах валялись (не лежали, а именно валялись) прямо под ногами на тротуарах, на людных улицах, в том числе на центральных. В Аддис-Абебе это такое же обычное явление, как урна на тротуаре или пассажирский автобус на дороге. Нет, пожалуй, этих людей под тряпками даже больше, чем урн и пассажирских автобусов. Понятно, почему никто не обращал внимания на того человека около нашего отеля. их же здесь тысячи таких же.

24. Интересно, насколько эффективно вчетвером толкать тележку с пивом?

25. Вообще, с работой в Эфиопии все плохо. В Аддисе, хоть она и столица, ситуация лишь немного лучше, чем по стране. Огромное количество людей не может (а иногда и не хочет) найти работу. Это одна из причин, почему здесь торгуют на каждом шагу всем, чем попало.

26. Часто торгуют даже дети. И тоже тем, чем могут. Иногда даже гнилыми фруктами.

27. Привычная картина в Аддис-Абебе — женщина несет на горбу какую-нибудь тяжелую поклажу: огромную вязанку дров, кирпичи, мешок с цементом, 20-литрову канистру с водой и т.д. Понятия «слабого пола» здесь не существует. Все равны — рай для феминисток.

28. В школах, училищах и университетах обязательная единая форма. Это очень хорошо заметно в середине дня, когда масса школьников и студентов покидает свои учебные заведения. Кстати, форма очень разная и очень яркая. Мне понравилась!

30. Эфиопия — преимущественно христианская страна, поэтому здесь много привычных для нас храмов.

31. Вот только молятся не очень привычно. Не заходя вовнутрь, как принято у нас, а снаружи, под стенами храмов.

32. Стоя либо сидя.

33. Люди в значительной степени в Аддис-Абебе и в стране в целом довольно дружелюбны и общительны. Конечно, бывали и исключения, как я описывал выше. Но в основном и к съемке относились нормально, и просто к общению.

34. В вечерние часы-пик Аддис превращается в самый настоящий муравейник. Рабочий день здесь почти везде заканчивается одновременно, в 17.00, и начинается сущий ад на улицах и остановках.

35. Люди стоят в бесконечных очередях к своему маршруту.

36. Некоторые, не желающие стоять в очереди, даже прибегают к радикальным методам, чтобы попасть в автобус.

37. С наступлением темноты город практически погружается во мглу. Уличного освещения нет, неоновой рекламы очень мало, поэтому находиться на улицах в такой обстановке весьма непривычно. Немного ярче в злачных районах, т.к. здесь призывно горят огни съем-баров.

38. Один из самых злачных районов Аддис-Абебы — Чеченя. Здесь множество съем-баров и мини-отелей с проститутками.

39. Без их внимания вы здесь не останетесь. Окучивать будут на каждом шагу, ведь белый — это деньги, а деньги в этой стране нужны всем.

Страны Африки и их столицы → карта, список по алфавиту, флаги

Страны Африки и их столицы на карте. Полный список — государства расположенные на Африканском континенте и карта их границ, местоположение в мире, на русском языке, флаги, по площади, регионы, координаты

Презентация на тему: столицы Африки 55 стран → для детей и взрослых. Возможность сортировать таблицу по алфавиту, выбрать необходимый регион и его центр. Перейти на схемы городов на русском языке, показать приграничные районы со спутника, панорамы и фото улиц. Перечислите названия континентов и покажите части света, окружающие моря и океаны, национальные флаги мировых держав. Пройти тест на знание столиц мира. Узнать сколько букв в названии и на какую букву начинается, где находится на карте мира и с кем граничит

Страны и столицы зарубежной Африки — список в алфавитном порядке:

• Алжир, Алжир
• Ангола, Луанда
• Бенин, Порто-Ново
• Ботсвана, Габороне
• Буркина-Фасо, Уагадугу
• Бурунди, Бужумбура
• Габон, Либревиль
• Гамбия, Банжул
• Гана, Аккра
• Гвинея, Конакри
• Гвинея-Бисау, Бисау
• Демократическая республика Конго, Киншаса
• Джибути, Джибути
• Египет, Каир
• Замбия, Лусака
• Зимбабве, Хараре
• Кабо-Верде, Прая
• Камерун, Яунде
• Кения, Найроби
• Коморские острова, Морони
• Конго, Браззавиль
• Кот-д’Ивуар, Ямусукро
• Лесото, Масеру
• Либерия, Монровия
• Ливия, Триполи
• Маврикий, Порт-Луи
• Мавритания, Нуакшот
• Мадагаскар, Антананариву
• Малави, Лилонгве
• Мали, Бамако
• Марокко, Рабат
• Мозамбик, Мапуту
• Намибия, Виндхук
• Нигер, Ниамей
• Нигерия, Абуджа
• Руанда, Кигали
• Сан-Томе и Принсипи, Сан-Томе
• Свазиленд, Мбабане
• Сейшельские острова, Виктория
• Сенегал, Дакар
• Сомали, Могадишо
• Судан, Хартум
• Сьерра-Леоне, Фритаун
• Танзания, Додома
• Того, Ломе
• Тунис, Тунис
• Уганда, Кампала
• Центральноафриканская Республика, Банги
• Чад, Нджамена
• Экваториальная Гвинея, Малабо
• Эритрея, Асмэра
• Эфиопия, Аддис-Абеба
• Южно-Африканская Республика, Претория
• Южный Судан, Джуба

Материк Африка является вторым в мире по численности населения и по количеству государств, первым Евразия. Находится в Восточном полушарии планеты Земля. С двух сторон омывается водами Атлантического (на западе) и Индийского (восток, юг) океанов. И двумя морями, северо-восток — Красное море, на севере — Средиземное море. По регионам делится на восточную и западную, северную и южную, центральную

Страны и столицы Африки — карта

Таблица по алфавиту, в ней собраны все зарубежные страны расположенные на Африканском континенте и прилегающих островах (список 55), которые объединены единой территорией Африканского материка, и связаны общими границами на суше и воде

Крупнейшие и самые большие государства со столицами на Африканской территории земного шара:

1. Южно-Африканская Республика, Претория
2. Алжир, Алжир
3. Демократическая республика Конго, Киншаса
4. Египет, Каир
5. Эфиопия, Аддис-Абеба
6. Ливия, Триполи

По списку 55 стран Африки — карта расположения их в мире. Для уточнения перейти на тип представления «КАРТА» или «СПУТНИК». Без труда найти Южно-Африканскую республику (ЮАР) или Египет, ближайшие государства с территориями вокруг: южные, северные, западные, восточные, центральные. Здесь весь список государств Азии

На английском карта Африки со странами

Теперь вы знаете, сколько всего и какие страны входят в состав Африканских держав в 2021 г., и расположены на материке. Сможете показать, какая самая большая по площади страна Африки — Алжир, и самая маленькая — Сейшельские острова (также по населению)

Площадь Африки без островов — 29,2 млн км². Около 30,3 млн км² c островами. Самая большая по численности населения — Нигерия, затем — Эфиопия

Нетрудно заметить, что 10 стран Африки имеют одинаковое количество букв в названии: 6 и 7 букв

Форма правления — все государства являются республиками, кроме трёх. Марокко, Лесото, Свазиленд — страны монархии Африки, где вся власть принадлежит одному монарху — королю

Почти у всех унитарная форма государственного устройства. Только четыре федерации — Нигерия, Коморские острова, Эфиопия, Южный Судан

Вы можете сами выбрать город и страну, на роль «Столица Африки»

г. Алжир (Алжир) — самый большой по площади город и ВВП на душу населения
г. Кейптаун (ЮАР) — крупный морской порт и самый развитый город материка, первый по добычи золота
г. Лагос (Нигерия) — по численности населения, сосредоточена половина промышленности Нигерии
г. Аддис-Абеба (Эфиопия) — штаб-квартира Африканского союза (аналог Европейского союза)

Гибралтарский пролив разделяет Африку и Евразию, точнее Гибралтар отделяет от Европы. В районе Гибралтарского пролива расположены порты: марокканский порт Танжер, испанский порт Сеута

От Азии Африку отделяет Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив

От Южной Америки Африка удалена пространством южной части Атлантического океана, от Северной Америки северной частью Атлантического океана. Между Австралией — Индийский океан

Все независимые страны Африки, кроме трёх территорий. Зависимые территории:

Координаты столиц стран Северной Африки +флаги африканских республик:

Эфиопия. Аддис-Абеба — 1

В аэропорту Аддис-Абебы, отстояв длинную очередь, спокойно получаю визу по прилёту. 20 долларов, просил мульти, показали фигу. Вяло спросили только про жильё, подсунул заранее распечатанную бумажку. Зачем нужна была вэйверная возня в Каире — непонятно.

Никогда не судить о стране по столицам и по таксистам — золотое правило номер один. Золотое правило номер два гласит, что, как бы вы не упирались, вы заплатите налог судного первого дня (по-моему, у LP даже есть понятие first day tax).

Правило номер один пришлось мысленно повторять много раз, пытаясь отыскать чёртову стоянку обычных микроавтобусов. А потом, плюнув на никчемную беготню, поддаться правилу номер два, уехав в одного в пустом микрике, сторговавшись до 100 быров. Немного запутался с курсом, но что-то вроде 1,8 рэ за быр. Удобнее цены просто умножать в два раза с учётом комиссий банкоматов и прочих накладных расходов.

То есть в итоге не сказать,что сильно от таксистов пострадал, чего там — 200 рублей. Правда, микрик по идее стоит 10 рублей, а ехать — минут семь. Чёртовы таксисты.

Живёт в Аддис-Абебе (в Новом Цветке по-амхарски) под 5 млн. человек. Бардак тот ещё, но как-то чуть-чуть почище смотрится чем, скажем, Джакарта или Манила. Совсем чуть-чуть. Опять же, Джакарта, к примеру, деградировала из красивого города при португальцах, а эфиопы построили Аддис посреди поля около века назад, так что им бардак простителен.

Многие понимают по-английски. Прохладно — ночью плюс 8 было. Высота — 2200, вроде как самая высокая столица Африки. Названия улиц — сплошные страны, потому что император Хайле Селассие (до коронации — пресловутый Рас Тафари Мыконнен) якобы много путешествовал и побывал в 144 (!) странах. А ещё есть улица Александра Пушкина и куча раздолбанных бело-голубых «одиннадцатых» жигулей в качестве такси, так и не получилось подробнее зафотать.

Добираюсь до хостела. Рановато, комнаты ещё нет. Поговорив с персоналом, завтракаю через дорогу местным блюдом фырфыр. Лепёшка из тефа, в неё завернуты какие-то кусочки. В моей версии фырфыра было даже мясо. Есть вполне можно.

Заселяюсь. Простецкий номер с пылью на шкафу, но в целом вполне чистый. Вайфая нет. Роуминг, оказывается, работает в Эфиопии странно. Для звонящих из РФ ты перманентно недоступен. Смски приходят кусками, если приходят. Если звонишь ты — в РФ звонок приходит… по Вайберу (!) Как так и что за хрень? Короче, пока без связи, завтра надо будет симку местную купить.

Несмотря на тотальную усталость, решаю немного посмотреть город. На двух маршрутках доезжаю до университета. Тут расположен Этнологический музей. Беру гида, толковый оказался, не пожалел. И музей понравился. Запомнилась мебель, выдолбленная из цельного куска дерева, деревянные подушки и фото аборигенов с фаллическими украшениями на голове.

Спустившись пару кварталов пониже, захожу в Национальный музей. Экспозиция так себе, кроме знаменитой Люси — гоминида возрастом около 4 млн. лет, откопанной в 1974. Впечатляет маленький рост Люси, хотя откуда нам знать, что это не ребёнок, скажем. Археология вообще наука с множеством допущений. Например, радиоуглеродный анализ возраста окаменелостей:-) Но всё равно интересно.

Начинаю двигать в сторону дома и по глупости, несмотря на усталось и оба золотых правила, решаю прогуляться пешком. По пути отбиваюсь от одного назойливого «диджея» с дядей-лётчиком, проходящим стажировку в России. Второй, «студент», страстно мечтающий об оксфордском словаре, вернее, о его денежном эквиваленте, заводит меня в какие-то трущобы, потом, правда, выводит из трущоб к гостишке и просит денег за своё сусанинство, за что отправляется нахер. Да, позже про это прочитал на двери номера — оба назойливо заманивали на какие-то вечеринки, это у них типовая разводка, оказывается.

Эфиопия: страна, рождающая сказки

Николая Гумилева можно цитировать до бесконечности. Он воспел Африку во всем ее разнообразии, но именно Абиссинии (Эфиопии) посвящены его лучшие африканские стихи. И это вполне объяснимо – Эфиопия была одной из немногих африканских стран, куда въезд гражданам Российской империи был облегчен.

В эпоху, когда колониальный раздел Африки был уже завершен, независимая Эфиопия искала в лице России доброго и бескорыстного друга. Эта дружба упрочилась во времена строительства социализма «с эфиопским лицом» и сошла на нет с распадом Советского Союза, но на то были прежде всего экономические причины. Сейчас мы тоже дружим, но уже больше в культурной сфере. А так как туризм — тоже часть культуры, можно сказать, что сотрудничество наше имеет тенденцию к расширению.

Россия включена в реестр стран, граждане которых имеют право открывать въездные визы в аэропорту Аддис-Абебы без наличия дополнительных документов (приглашение, ваучер и т. п.). Впрочем, с визой можно разобраться и в посольстве Эфиопии в Москве за один день (25 долл.). Недорогой вариант перелета — через Дубай с пересадкой на Ethiopian Airlines (700 долл.). Через четыре часа полета (из Дубая) вы окажетесь в самой необычной стране Африки.

Для того чтобы решиться на подобное путешествие, надо расстаться с некоторыми стереотипами. Действительно, Эфиопия периодически страдает от голода, но это бедствие обрушивается вместе с продолжительной засухой только на отдельные районы, прежде всего на восточные и юго-восточные. Туда и в благополучные годы туристы мало ездят. Это во-первых. Во-вторых, отсутствие толковых предложений по турам в Эфиопию на российском рынке туруслуг не означает, что в стране нет туризма вообще. «Если никто из наших туда не ездит, значит, там плохо (опасно, голод, война, преступность и т. п.)» — таков самый распространенный стереотип, с которым труднее всего бороться именно потому, что рассказов о путешествиях наших соотечественников по Эфиопии мало, а путеводителей по этой стране в книжных магазинах просто не найти. В-третьих, экономическая отсталость Эфиопии и бедность, в которой живет ее население, не являются чем-то присущим именно этой стране. Просто в других странах проявления нищеты (с точки зрения благополучного европейца) стараются скрыть от взоров туристов, хотя народ там живет ненамного лучше. Во всяком случае люди здесь «нищенствовали» и сотни, и тысячи лет назад и не ощущали своей ущербности по отношению к остальному миру. Поэтому, вместо того чтобы жалеть «бедных эфиопов», лучше восхищаться их удивительной цивилизацией, которую они создавали на протяжении последних двух с половиной тысяч лет.

Главное, что нужно уяснить,— охватить все самое важное и интересное за одну короткую поездку сложно. Приезжать сюда нужно как минимум на три недели. Например, даже при использовании авиаперелетов между городами маршрут по северной Эфиопии потребует одной недели, а оптимально — десяти дней, поездка на юг страны, в долину реки Омо, — по меньшей мере двух недель с учетом того, что половина времени уйдет на переезды. Путешествие по Эфиопии на машине предполагает неизбежное преодоление бездорожья, хотя основные асфальтированные автомагистрали становятся все лучше и лучше. Что касается климата, то советуем избегать летних месяцев, поскольку в это время на землю Эфиопии обрушиваются ливневые дожди. Малый сезон дождей (март — апрель) более благоприятен, ну а в остальное время года над Эфиопией — нежно-голубое бескрайнее чистое небо, которое кажется слишком низким: большая часть Эфиопии представляет собой обширные нагорья.

Аддис-Абеба («Новый цветок») — самая высокогорная столица Африки. Сейчас в ней живут более трех миллионов человек. В центре города — широкие проспекты, современные здания. Ближе к окраинам — исторические памятники: дворец императора Менелика II на горе Энтото, собор Святой Троицы, в котором похоронен сам Менелик, собор Святого Георгия рядом с площадью Менелика II, который сделал Аддис-Абебу столицей страны в 1889 году. Императора Менелика II можно сравнить с нашим Петром Первым: он также загорелся идеей создания империи и даже столицу построил на самой ее окраине — с надеждой на расширение. Собор Святого Георгия возведен 1 марта 1896 года в честь разгрома итальянцев при Адуе. Эфиопия тогда отстояла свою независимость, оставшись, по сути, единственной незавоеванной страной в Африке. В 1935 году итальянцы оккупировали Эфиопию, но оккупация продлилась менее семи лет и следов практически не оставила; редко когда старики ввернут в разговор заученную итальянскую фразу. То, что в 1963 году именно в Аддис-Абебе была учреждена и размещена территориально Организация африканского единства, очень символично. И Менелик II, и тем более Хайле Селассие I всегда являлись для африканских народов символами свободы и прогресса (в Эфиопии был свой парламент, бумажные деньги, почта, дороги и школы).

Аддис-Абеба когда-то лежала на южной окраине Абиссинии — христианского государства, ведущего свою историю от Аксумского царства, основанного в середине I тысячелетия до н. э. и достигшего расцвета в начале нашей эры, в эпоху, когда аксумиты контролировали морскую торговлю между Римской империей и Индией. Принятие христианства монофизитского толка в IV веке усилило позиции этой страны на мировой арене. Правда, Абиссиния оказалась в конечном итоге отрезанной от христианского мира мусульманскими эмиратами, имаматами и султанатами, но при этом сохранила уникальные черты своей культуры. В эфиопском календаре — 13 месяцев. Отсюда и популярный в Эфиопии лозунг — «Солнце светит 13 месяцев в году!» Ко всему прочему, эфиопский церковный календарь отстает от общемирового на 7 лет, так что каждый, приезжающий в Эфиопию, становится на семь лет моложе!

Эфиопия — самое подходящее место для всемирного конгресса толкиенистов. Рохан, Гондар (Гондэр на наших картах)… Это же из «Властелина колец»! Выходит, Толкиен использовал не только кельто-англосаксонское наследие, но и общечеловеческое. Сами же абиссинцы — вообще большие выдумщики. Король Лалибела, правивший на рубеже XII и XIII веков и начавший строительство церквей, которые вырублены целиком в скальной породе, наделен народной молвой теми же сверхъестественными способностями, что и волшебник Мерлин у германцев. И церкви не сам он сооружал, а с помощью ангелов. В честь него Рохан был переименован в Лалибелу. Всего здесь одиннадцать монолитных церквей, розовых или коричневатых, по цвету вулканического туфа, из которого они вырублены. Шесть храмов относятся к так называемой северной группе церквей (Бэте-Марьям, Мэдхане Алем и др.), четыре — к восточной (Бетэ-Эммануэль, Абба Либанос, Бэте Маркориэс, Габрыэль Руфаэль), а недалеко от последнего — одиноко стоящая церковь Святого Георгия.

Хотя сказать, что церкви стоят, сложно: располагаются они ниже уровня земли. С желающих войти в северную группу взимают плату — 100 бырр (11,5 долл.) за вход и плюс 150 бырр за видеокамеру. Билет позволяет посетить и восточную группу, и церковь Святого Георгия. Даже если снимать не собираешься, платить за камеру все равно придется. Снаружи и внутри церквей, соединенных между собой коридорами, проходами, также вырубленными в горной породе, и священнослужители, и миряне позируют охотно, от объективов не прячутся.

Лалибела лежит на высоком плато, среди альпийских лугов. Под вечер становится так холодно, что впору надевать джемперы и куртки. Пожухлая трава сменяется ниже террасами, зеленеющими наподобие сочных лугов в Новой Зеландии. Можно только восхищаться трудом земледельцев, поколениями сооружающих и поддерживающих эти террасы, одни из древнейших на Земле. Ближайший район террасного земледелия находится по ту сторону Красного моря, в Йемене, который связан с Эфиопией нитями общей истории. Предки современных арабов, поклонявшиеся в ту пору Луне, примерно в VI веке до н. э., а то и раньше, в массовом порядке стали переселяться из Аравии на эфиопские нагорья. Они смешались с местным кушитским населением (к кушитам принадлежат сомалийцы, афары, оромо и другие народы, населяющие помимо Эфиопии Джибути, Сомали и север Кении), превратив их почти в стопроцентных семитов, подарив им тонкие черты лица, так восхищающие путешественников. Кроме того, праарабы принесли сюда свою письменность. Гимьяритское письмо, правда в видоизмененном виде, сохранилось только здесь. Отдельные надписи можно встретить в Йемене, где в какой-нибудь горной деревне вам покажут полустертые буквы, которым как минимум две тысячи лет, на стене проема въездных ворот, но прочитать их уже никто не сможет. В Эфиопии же буквы эти до сих пор в обиходе.

Монастырь Дебре-Дамо — главная эфиопская святыня, самый древний монастырь (VI век). Он вырублен высоко в скале, на которую надо забираться по веревке. Если у вас возникнет желание посетить Дебре-Дамо, то советуем запланировать ночлег в Адигра-те. Городок небольшой, в нем — одна-две улицы с весело раскрашенными домами (эфиопы вообще предпочитают красить фасады домов какой-нибудь оптимистической краской: фиолетовой, голубой, розовой, салатовой). Тогда можно посвятить весь день Дебре-Дамо и близлежащей Йехе с ее комплексом преаксумских храмов, современных эпохе «большой волны» южноарабской колонизации (середина I тысячелетия до н. э.), положившей начало формированию двух основных семитоязычных народов Эфиопии — амхарцев и тыграйцев. Однако от этих храмов остались одни основания, впрочем необычайно важные для последующей истории абиссинского градостроительства. Кое-что из архитектурных деталей, статуй и бронзовых изделий было вывезено в Национальный музей в Аддис-Абебу, где они открывают историческую экспозицию справа от входа. От Йехи до Аскума — около 90 километров, то есть часа три пути.

Основные достопримечательности Аксума сгруппированы в одном месте. Рядом с музеем — церковь Марии Сионской. Чуть дальше — парк стел. Еще дальше — бассейн царицы Савской, за ним — усыпальница Калеба. Правда, дворец царицы Савской находится почти за городом, но это тоже недалеко.

Для эфиопов история бурного романа двух ветхозаветных царей, Соломона и царицы Савской, и последующего похищения Ковчега Завета есть непререкаемая истина, основа эфиопской национальной идеи. И сам Ветхий Завет здесь чтят не меньше Нового, по крайней мере гораздо сильнее, чем в других христианских странах. И именно потому, что корни эфиопской истории и самой государственности — ветхозаветные. Хотя надо отметить, что в эфиопскую Библию включены некоторые книги, которые в других христианских течениях считаются неканоническими. А самая старая Библия хранится, кстати, именно здесь, в Аксуме, в купольной церкви Четырех Зверей (олицетворяющих четырех евангелистов). Эта книга датирована VI веком, но краски ее чудесных иллюстраций не поблекли и по сей день. Ее хранят под многими покрывалами, а некоторые страницы даже проложены шелковой тканью. Сам Ковчег Завета, как свято верят эфиопы, спрятан где-то в потайном месте в церкви Марии Сионской, которая была построена в XVI веке на месте первого христианского храма, заложенного царем Эзаной в IV веке.

Абиссиния сменила много столиц. Но среди них, безусловно, выделяется Гондэр — царская резиденция в XVI — XVIII веках. Это обнесенный каменной стеной обширный комплекс с десятком сооружений, достаточно хорошо сохранившихся: дворцов, канцелярий, библиотек, церквей. Начало его строительства относится к 30-м годам XVII века и связано с именем царя Фасилидаса, который открыл своим царствованием эпоху, полную противоречий, блеска и нищеты, продолжавшуюся почти два столетия и переросшую в «эфиопское возрождение» при Менелике II. Можно сказать, что эре Аддис-Абебы предшествовала эра Гондэра, время интенсивного проникновения европейцев в Абиссинию. Над страной нависла даже серьезная угроза обращения жителей в католичество, но под давлением общественности отцов-иезуитов вынудили покинуть страну. Между прочим, первыми европейцами, прорвавшими мусульманскую изоляцию Абиссинии, явились португальцы за сто лет до Фасилидаса. Более того, небольшой португальский отряд отважно сражался с моджахедами во время их опустошительного наплыва на эфиопское нагорье в 40-х годах XVI века, когда само существование христианской государственности было под вопросом. Никто из португальских добровольцев не вернулся домой: кто-то погиб, а кто-то остался в Абиссинии до конца своих дней. Вот достойный сюжет для авантюрного боевика!

О судьбах эфиопского православия лучше всего поразмышлять в очаровательной маленькой церкви Дебре-Берхан-Селассие, построенной в XVII веке. Вот она, гондэрская школа искусств во всем своем великолепии! Все стены и потолок храма покрыты росписями, вошедшими в сокровищницу абиссинского искусства. Потолок, включая балки, расписан ликами херувимов, у которых необыкновенно большие глаза. Глаза в абиссинской иконографии — деталь особая. Они полны кротости и доброты. Даже у крестоносцев на фресках в Дебре-Берхан-Селассие они такие, хотя крестоносцев в массе своей нельзя назвать ни кроткими, ни добрыми. В качестве гидов в эфиопских церквах выступают дьяконы.

Южнее Гондэра лежит озеро Тана, славящееся своими островными монастырями, в ризницах которых абиссинские цари хранили свои сокровища. Озеро рождает Голубой Нил (Аббай), и чуть ниже по его течению грохочет величественный водопад Тис-Ысат — главная природная достопримечательность Эфиопии.

Сколько открытий чудных готовит путешественнику эфиопская земля! Но вот поклонников Александра Сергеевича Пушкина мы должны разочаровать: согласно последним исследованиям его прародиной является не Эфиопия, а соседняя Эритрея, с которой у Эфиопии не самые лучшие отношения. Однако в Эфиопии Пушкина все еще любят и почитают. По крайней мере, те, кто знает русский язык. Остальным приходится объяснять, что Пушкин — это русский Боб Марли. Корни-то одни и те же!

Мапуту — самая коммунистическая столица Африки

В этот день наша экспедиция разделилась. Самые авантюристы 😉 отправились в столицу Мозамбика, остальные же решили сразу перейти к осмотру национального парка Крюгер. Что характерно, отправляясь в Мозамбик, мы так до конца и не были уверены, пустят ли нас туда. На форумах писали, что из-за большого наплыва безработных португальцев (. ) мозамбикские власти перестали пропускать туристов без виз. Мы даже попытались получить мозамбикскую визу в Кейптауне, но за один день это сделать не удалось. Так что поехали, надеясь получить ее на границе.

Ну, значит, выехали мы из Коматипоорта и оказались на юаро-мозамбикской границе.

Как уже показал наш опыт, граница ЮАР с соседними менее развитыми странами — это всегда лютый трэш.

Такой же лютый трэш — локальная торговля у границы

Ура, слухи не оправдались — в Мозамбик нас пустили, визы на границе дали, причем все было вполне официально, согласно прайс-листу, опубликованному на стене. Правда делали долго, служащий несколько раз ходил получать разрешение куда-то к начальству.

Получив визы и пройдя границу Мозамбика, мы стали искать маршрутку до Мапуту. Но к нам тут же подкатили какие-то местные торговцы, предложив за ту же цену довезти на своей машине. Мы согласились, правда потом пожалели — все пространство под ногами у задних пассажиров в их машине было завалено каким-то товаром, так что ехать приходилось, прижав колени к лицу. А тут еще сидевшая рядом мозамбичка стала пытаться учить нас португальскому языку 🙂

Но, слава богу, ехать там недалеко, всего километров 90. Нас довезли до центра Мапуту и высадили, как мы и просили, на проспекте Ленина 🙂

Ну, что сказать про Мапуту? Город оказался вовсе не таким уж и страшным, как его описывали. Впрочем, мы были только в центре, где все выглядит вполне прилично, тем более по африканским стандартам. Вот примерно так —

Но вот единственная беда — невероятная дороговизна сувениров. Магнитик с национальным флагом — 12 долларов. Ну это как вообще, а? Кстати, обратите внимание, что изображено на флаге —

При этом, несмотря на революционность флага, прямо рядом с высотками на центральном проспекте здесь живут бездомные

Мапуту поражает своими названиями улиц. Здесь есть улицы, названные наверно в честь всех коммунистических вождей, что были в истории. Есть и Ленин, и Карл Маркс, и Мао Цзэдун с Ким Ир Сеном, и Сальвадор Альенде. Вот кого нет — это Сталина, потому как генеральная линия здесь колебалась вместе с советскими товарищами.

Кроме того, многие улицы названы здесь в честь разных африканских деятелей национально-освободительного движения. К прмиеру здесь же в центре был обнаружен проспект Мохаммеда Сиада Барре. Кто не помнит — это был последний руководитель Сомали до того, как страна погрузилась в гражданскую войну в начале 90-х.

Мы же пошли вот примерно таким маршрутом. К сожалению, перекресток улиц Mao Tse Tung и Kim Il Sung оказался несколько в стороне от маршрута 😉

(Хорошее название проспекта, идущего вдоль моря — Авенида Маргиналов :))))

Еще в Мозамбике злобные военные. Шли мы мимо министерства обороны, специально отошли от него подальше, зашли в скверик, сели на лавочку, только хотели выпить пивка, как сзади появился черный солдат с автоматом. Здесь, говорит, сидеть нельзя. По-видимому, скверик предназначался только для жителей дома, что рядом, а жили там, вероятно, сотрудники министерства. Пришлось идти дальше.

Да, а еще я сделал следующее наблюдение. Крайняя степень деградации национальной промышленности под игом глобализации — это когда в супермаркетах даже обычная вода в бутылках продается под брэндами Coca Cola и Nestle. Ну вот как может такое быть, что даже воду сюда везут из Португалии? Из местного производства в магазине обнаружили лишь пиво. Все остальное — привозное. Португалия, ЮАР, Малайзия, Таиланд, Эмираты и т. п. Вот правду говорят, глобализация — это зло. Приезжаешь в любую страну, даже самую далекую и бедную — а на полках магазинов видишь всегда одно и то же.

Кстати, раз уж речь зашла о покупках. Денежная единица Мозамбика назывется «метикаль». Если метикалей несколько, то по-португальски это будет звучать как «метикайш». Тут сразу вспоминается, как португалоязычные бразильцы произносят на своем языке «реалы» — хеарррршшшш 🙂

А изображен на всех метикалях первый президент Мозамбика — товарищ Самора Машел. Банкноты, что интересно, новенькие, пластиковые, прямо как в Новой Зеландии.