Загрузка...Как фотографировать млечный путь
Как фотографировать млечный путь?
Качественно сфотографировать звездное небо – сложная задача. Нужно учитывать то, что в городских огнях вы можете увидеть только яркие звезды, остальные так и останутся в ночной глуши. Чтобы увидеть всю палитру звездного неба и самое главное млечный путь, нужно выезжать далеко за город. Чтобы поблизости не было ни одного фонаря и ничего не мешало вашей работе и наслаждению. Фотопоиск поделится с вами несколькими секретами о том, как же фотографировать млечный путь и звезды.
Наилучшее время для съемок млечного пути выпадает на февраль-сентябрь. Глубокой осенью вы вряд ли сможете увидеть всю красоту, поэтому даже не нужно тратить свое время. Перед выездом в безлюдную местность посмотрите, когда на небе не будет Луны. Она также подсвечивает небо и создает не желаемые блики. После такой детальной подготовки начинайте собирать камеру и обязательно прихватите штатив. Аппаратуру вам нужно будет зафиксировать, чтобы кадры получились четкими. Для работы со звездами лучше всего подойдет длиннофокусный зум-объектив. Он позволит красиво скадрировать снимок, и убрать лишние предметы. И, конечно, не забудьте о себе. В любое время года ночью становится прохладно, поэтому прихватите теплые вещи.
Фотографировать ночное небо нужно только на длинной выдержке. Человеческий глаз не может увидеть всех звезд, ведь есть очень маленькие и тусклые. Длинная выдержка проявит их всех на фотографии, и небо будет еще больше усеяно звездами. Но с этой функцией также стоит быть осторожными. Звезды движутся, как и наша планета крутиться. Поэтому снимки могут получиться с легкой размытостью. Достаточно будет установить выдержку на несколько секунд.
Для такой особенной работы стоит установить чувствительность камеры на 100 единиц. Если у вас полупрофессиональная камера, то ставьте чувствительность немного выше, на 300-400 единиц. При этом качество снимка не будет снижаться.
Не бойтесь экспериментировать с композицией. Обычное звездное небо не будет так привлекательно смотреться. Добавляйте в кадр очертания гор, деревьев или долины. Но не забывайте за чем вы приехали. За большими дополнительными объектами можно просто не заметить красоту млечного пути и звезд. После бессонной ночи не потрудитесь посидеть еще несколько минут за монитором, чтобы подправить баланс белого и контрастность цветов.
Ночная фотосъемка
Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.
Небольшой план для ориентирования в статье:
- Условия съемки в ночное время
- Где можно фотографировать ночью?
- Особенности съемки
- A.Съемка с длительной выдержкой на штативе
- B.Без штатива
Условия съемки в ночное время
Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.
Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.
Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.
Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.
Где можно фотографировать ночью?
Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.
По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.
Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.
Особенности съемки ночью
Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.
Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.
Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.
В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.
Съемка с длительной выдержкой на штативе
Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.
Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?
1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.
2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.
3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.
Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.
4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.
Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.
5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.
Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.
Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.
6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).
Съемка статичных звезд
Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.
Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.
Съемка звездных треков
Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.
Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).
Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.
Съемка с короткой выдержкой без штатива
1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.
2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.
Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.
3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.
На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.
Программы для ночных фотографов:
Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки
The Photographer's Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.
Заключение:
Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.
Настоящая причина, что на лунных фото нет звезд
НАСТОЯЩАЯ ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО НА ЛУННЫХ ФОТО НЕ ВИДНО ЗВЕЗД.
(доцент ВГИК Л.Коновалов. Статья за сентябрь 2020 года).
Статья, опубликованная лучшим фотокиноспециалистом России Л. Коноваловым, настолько важна и своевременна, что я решил опубликовать ее почти без сокращения. Читаем:
" Не торопитесь говорить, что вы уже читали статьи на эту тему, и поэтому знаете заранее, что я напишу.
Я как раз не буду писать о том, что вы слышали много раз — что лунный грунт слишком яркий, а звёзды слишком тусклые, чтобы их можно было сфотографировать с поверхности Луны. Я напишу о другом — что звёзды сфотографировать можно. И даже размещу один из таких снимков — вид звёздного неба с поверхности Луны.
Снимок, правда, не очень качественный, поскольку это скан из книжки. Точнее, скан из технического отчёта (technical report). Снимок сделан в 1966 году автоматической станцией "Сервейер". На снимке видны звёзды созвездия Близнецов и находящийся рядом Юпитер.
Звёздное небо с Луны фотографируют точно так же, как и на Земле — увеличив выдержку. На короткой выдержке звёзды не проэкспонируются, а при выдержке 1-2 секунды яркие звёзды будут видны очень хорошо. Чтобы Юпитер стал виден на фоне чёрного неба, достаточно вообще 1/30 сек. Речь идёт о чувствительности фотоплёнки 160 ASA, которая была в распоряжении НАСА в 1969 году.
Исследование Луны автоматическими межпланетными станциями началось в 1959 году, за 10 лет до так называемой "высадки на Луну". Впервые поверхность Луны достигла межпланетная автоматическая станция "Луна-2", доставив на Луну вымпел с изображением герба СССР. Затем "Луна-3" в октябре 1959 года сфотографировала обратную сторону Луны, а "Луна-9" в феврале 1966 года совершила мягкую посадку на поверхность Луны и передала на Землю первые лунные панорамы в районе посадки.
США отставали от Советского Союза, но летом 1966 года им тоже удалось осуществить мягкую посадку. Автоматическая станция "Сервейер-1" передала первые снимки с поверхности Луны. Был там и снимок звёздного неба, который был сделан в последней четверти Луны, когда солнечный свет уходил с поверхности.
Вопрос не стоит — можно ли сфотографировать звёзды с поверхности Луны? Ответ однозначен — лунной ночью, конечно, можно. А можно ли сфотографировать звёздное небо лунным днём, когда поверхность ярко освещена солнцем?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели эксперимент ночью в черте города — сфотографировали на разных выдержках звёздное небо и ярко освещенные объекты. Верхняя часть кадра была заполнена ночным небом со звёздами, а нижняя часть кадра представляла собой ярко освещённый стадион.
Футбольное поле было освещено прожекторами, укрепленными на 14 столбах: 7 столбов на одной стороны поля и 7 столбов на другой стороне. На каждом столбе крепилось по 4 прожектора. Итого, футбольное поле освещали 56 прожекторов. Кроме того, были фонарные столбы уличного освещения и другие прожектора невдалеке.
Футбольное поле освещает 56 прожекторов.
Мы сделали несколько снимков, увеличивая выдержку. Естественно, футбольное поле при этом стало высветляться.
При больших выдержках стадион выбеливается, а на небе появляются звёзды.
Когда выдержка стала больше 1 секунды, на снимках стали появляться звёзды. Трудность обнаружения звёзд на снимке происходила вот по какой причине. Воздух в черте города, особенно около горизонта, сильно рассеивал свет, небо вместо чёрного при увеличении выдержки становилось серым. И чтобы звезда была замечена, она должны быть ярче серого фона.
Стадион сильно переэкспонирован, но при этом на небе видны звёзды.
Фрагмент кадра притемнён в графическом редакторе.
Итак, можно ли сфотографировать звёздное небо на Луне днём, если в кадре находятся очень яркие объекты? Да, это возможно. При длинной выдержке звёзды проработаются, но светлые объекты при этом выбелятся.
Сразу возникает вопрос: а не получится ли так, что рассеивание света в объективе из-за ярких деталей выбелит весь кадр, и мы звёзд не различим? Мы же видели, что в нашем эксперименте при длинной выдержке небо оказалось затянутым светлой дымкой.
Однако небо затягивается дымкой не из-за рассеивания света в объективе, а из-за того, что в земных условиях в атмосфере есть пыль (особенно около горизонта), и она сильно рассеивает свет. Кроме того, свет рассеивается из-за флуктаций молекул воздуха. Даже вдали от города небо у горизонта светлее слабо освещённых объектов, например, деревьев.
А на лунном небе никакого рассеивания света нет. Если фотографировать звёздное небо с Луны, то при увеличении выдержки небо как было чёрным, так чёрным и будет оставаться.
Небо становится светлее тёмных крыш домов из-за рассеивания света в атмосфере.
Однако я уже предвижу возражения, что рассеивание в оптике будет очень сильным — со стороны тех, кто в детстве был фотолюбителем и снимал дешёвыми фотоаппаратами с пластмассовыми линзами. Конечно, дешёвые объективы сильно рассеивают свет внутри линз. Сильно рассеивали свет объективы, изготовленные до 1920 года. Но потом было придумано просветление объективов — снижение паразитных отражений от поверхностей линз за счет нанесения очень тонкого интерференционного покрытия в один или в несколько слоёв. Современные объективы имеют многослойное просветление (МС — Multi Coating), их легко определить по цветным отражениям ярких объектов в линзах, которые меняют свой цвет за счёт интерференции света при наклоне объектива — от пурпурно-фиолетовых до зелено-желтых оттенков.
Даже прямо бьющее в кадр солнце не засвечивает кадр, это хорошо видно на снимках с МКС. Рассеивание света в объективе сведено к минимуму.
Итак, мы приходим к выводу, что какой-либо технической трудности сфотографировать звёздное небо с поверхности Луны нет и не было. Если мы посмотрим на объектив Хассельблада, то увидим три кольца.
Можно заметить, что фотоаппарат обеспечивает большой диапазон выдержек — от очень короткой, 1/500 с (обозначется "500"), до очень длинной: 1/2 секунды (обозначение "2"), 1 секунда (обозначение "1") и даже более. Буква "В" означает "выдержка от руки" — затвор будет открыт, пока палец давит на кнопку спуска.
Можно, конечно, поиронизировать и написать, что астронавты плохо освоили фотоаппарат и не знали, что кольцо выдержек можно повернуть до конца против часовой стрелки и выставить выдержку 1 сек и более. А если бы им кто-то рассказал об этом, то они уж точно, сфотографировали бы звёздное небо, потому что даже 1 секунды достаточно, чтобы яркие звёзды проэкспонировали фотоплёнку.
Ну что здесь сложного? Встать в тень лунного модуля (солнце в объектив не светит), одного астронавта поставить силуэтом на фоне неба, выставить выдержку 1 сек и сфотографировать звёздное небо за ним. Мог бы быть великолепный впечатляющий снимок: астронавт на переднем плане и бездна звёзд за ним. Но таких снимков нет, потому что на Луну никто не высаживался. А получить в земных условиях звёздное небо "как на Луне" мешает атмосфера. Поэтому и нет у НАСА таких снимков.
Продолжая иронизировать, можно написать, что специально для лунных экспедиций кольцо выдержек на объективе сделали невращающимся, зафиксировав на одной-единственной выдержке 1/250 с, чтоб не было соблазна сфотографировать звёздное небо.
ВЫВОД СТАТЬИ:
Никакой технической трудности сфотографировать звёздное небо днём с Луны не существует. На фотоаппарате нужно лишь выставить выдержку 1 сек (или более, что фотоаппарат позволяет) и встать для съёмок в тень. Но у НАСА звёзд на лунном небе нет, поскольку съёмки производились не на Луне, а в павильоне. Ну откуда в павильоне могут взяться звёзды на чёрном бархатном заднике? ".
Ну, а как быть с утверждениями астронавтов, что в процессе полета на Луну и обратно, а также с поверхности Луны им не удалось увидеть ни одной планеты (кроме Земли, Солнца) и мелкой звезды? Ведь глаза человека — это более совершенный инструмент для наблюдения. Отточенный в процессе миллионов лет превращения из обезьяны в человека. Звездная слепота актеров, игравших астронавтов, — это обычная липа, которую их заставили после фальшивого полета без конца повторять на конференциях и в интервью.
США НЕ БЫЛИ НА ЛУНЕ!
Интернет. Статья доцента ВГИК Л.Коновалова — "Настоящая причина, почему на лунных снимках не видно звезд (16.09.20)".
Как фотографировать звёздное небо. Руководство
Речь идёт о сьёмке без телескопа простым фотоаппаратом. В отличие от астрофото через телескоп, здесь требования значительно ниже, а значит любой фотограф может попробовать снять звёздное небо.
Есть несколько вариантов фотографирования. Первый — астропейзаж, где видно не только небо, но и часть пейзажа. Обычно это горы, лес, водоём и т.д.
Второй вариант — звёздные поля. В этом случае получаются только звёзды. Особенно эффектно смотрится Млечный Путь.
Третий вариант — треки звёзд. Ставится достаточно большая выдержка (минут 10..15) за которую звезды формируют заметные треки. Обычно снимают приполярную область (Малая Медведица), чтобы треки описывали сектора вокруг Полярной.
Есть ещё и другие варианты, более сложные, например timelapse.
Оборудование
Подойдёт любой фотоаппарат. Зеркалка, конечно предпочтительней, поскольку через оптический видоискатель проще наводиться. Сьёмка должна быть в формате RAW. Нужно отключить все автоматические коррекции: шумоподавление, стабилизацию в объективе, включить ручной фокус, выдержку, диафрагму и ISO. Баланс белого можно выставить на солнечный день.
Штатив должен быть надёжный, чтобы его не «повело» во время сьёмки или от случайного порыва ветра. Пульт ДУ лучше беспроводной. Это позволит не прикасаться к фотоаппарату и избежать ненужного смаза.
Фокусировка
В темноте сфокусироваться по звёздам будет очень сложно. Однако на многих объективах стоит метка «бесконечности». Можно спокойно выставляться по ней. Если же метки нет, то нужно днем попробовать наводиться на далёкие объёкты и так определить нужную метку. Фокус нужно научиться выставлять достаточно точно, иначе вся фотосессия окажется браком.
Выдержка
Небо постоянно движется (точнее, Земля), поэтому выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы звёзды не оставляли своих треков. При этом, чем больше выдержка, тем больше фотоаппарат сможет зафиксировать звёзд. Исходя из этих двух взаимоисключающих факторов и следует подбирать выдержку. Новички могут ориентироваться на правило «500»: 500 нужно разделить на фокусное расстояние — это и будет максимальная длина выдержки в секундах.
Например при фокусном расстоянии 20 мм, получим выдержку до 25 секунд.
Следует учесть, что фотоаппарат гораздо чувствительней глаза, поэтому даже при выдержке в несколько секунд матрица зафиксирует достаточно много звёзд. В зависимости от сюжета и цели, не всегда нужно стремиться к большим выдержкам. В большинстве случаев 5..10 секунд будет достаточно, чтобы получить эффектное небо.
Фокусное расстояние
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол охвата неба. Как правило для астропейзажа стараются использовать небольшие фокусные расстояния: 14..25 мм, чтобы получился широкий кадр. При сьёмке звездных полей можно использовать 35..50 мм. Для использования 100 мм и более придется сильно сокращать выдержку (до 1..4 секунд). Обычно с такими фокусами применяется гидирующее устройство, которое компенсирует суточное вращение Земли и позволяет перейти к длинным выдержкам.
Диафрагма
Кажется, чем больше открыт объектив, тем лучше. На практике же оптимальное значение будет где-то в районе f/4 .. f/5. Дело в том, что обьективы составные — в них может быть много линз (некоторые модели состотоят из 9 линз). При открытой диафрагме возникает сильная кома и хроматизм, который особенно заметно проявлятся по краям снимка. Лучшее значение диафрагмы можно определить только опытным путём, поскольку все объективы разные. Нужно сделать серию снимков с разной диафрагмой и выбрать ту, при которой искажения минимальны.
Засветка
Нужно учитывать степень засветки неба. Если это полная Луна, то небо будет голубым и получится зарегистрировать только яркие звёзды. При этом, Луна создаст отличную подсветку окружающего пейзажа, поэтому при планировании учитывайте этот момент.
Городская засветка сильно портит изображение, поэтому по возможности, лучше поискать такие места, где можно её уменьшить. Хотя при сегодняшней урбанизации это довольно сложно. 🙂 Вот пример засветки от города в 20 км (на фото немного усилил цвет).
В любом случае следует понимать, что при сильной засветке получить качественное астрофото будет проблематично.
Чувствительность ISO
ISO необходимо выставить как можно меньше, чтобы избежать большого шума матрицы. Для новичков лучший способ определить оптимальное ISO — воспользоваться сайтом DxOMark Derived Sensor Characteristics. Нужно найти свою модель фотоаппарата и узнать параметр «Unity ISO». На фотоаппарате выставить ближайшее большее значение ISO.
Важный момент заключается в том, что фотографы, как правило, не в курсе, что от ISO меняется только яркость снимка, но не светочувствительность матрицы. Выставляя низкое/оптимальное ISO, снимок будет совершенно неяркий, почти весь тёмный. На самом деле это результат отображение внутрикамерного преобразователя raw в jpg. Нас же будет интересовать только «голый» RAW, поэтому снимок на экране фотоаппарата можно проигнорировать.
Но для удобства кадрирования, да и вообще проверки фокуса и т.п. вначале можно выставить высокое ISO, например 3200. После того как сделаны тестовые снимки и всё готово, то ISO следует уменьшить до нормального и приступить к сьёмке.
Сложение и одиночные кадры
Для того, чтобы получить хорошее изображение, используется сложение снимков. То есть нужно сделать много кадров, например 30. Сложение делается в специальной программе DeepSkyStacker, которая автоматически определит звёзды и совместит их на всех снимках. На выходе будет готовое изображение в формате tiff (16 бит), которое можно будет дальше обрабатывать в фотошопе.
Сложение позволяет значительно снизить шумы изображения и повысить яркость полезного сигнала. Однако при этом окажется смазанным земной пейзаж. Если это принципиально, то делается отдельный кадр (или используется из существующих), который накладывается на итоговое изображение в отдельном слое. Таким образом формируется готовое изображение.
Если отказаться от сложения и использовать одиночные кадры, то скорее всего придется смириться с большим уровнем шума и прочими дефектами. Обычно одиночные кадры используют там, где яркость довольно высокая, например при полной Луне или при городской засветке. Вся обработка осуществляется в фотошопе (гаммой выставляется яркость, баланс белого и т.д.).
Чтобы понять разницу между одиночным снимком и сложением, приведу пример (масштаб 50%, без обработки):
Процесс сложения подробно описан в моей статье Сложение астроснимков в DeepSkyStacker. Сохраните результат в формате Tiff 16 бит. Используйте интерполяцию AHD и способ сложения Kappa-Sigma Clipping (2.0 и 2 прохода).
Постобработка
Конечная обработка изображения выполняется в фотошопе. В первую очередь гаммой выставляется яркость без пересветов (клиппинг) и баланс белого (цвет). После этого можно усилить цветность и увеличить контраст. С помощью шумоподавления немного убирается цветной шум матрицы. Учитывайте, что масштаб итогового изображения будет не более 50% (то есть где-то 2000px по ширине). Это позволит сгладить многие дефекты, включая треки звёзд. Они просто не будут заметны.
Практика
Чтобы научиться снимать звёздное небо следует практиковаться. Специфика астрофото такова, что достойный результат можно получить только после хорошей тренировки. Нужно научиться грамотно планировать сьёмку, учитывать фазы Луны и подбирать красивый пейзаж. Но при этом 90% успеха — умение обрабатывать фотографии. Сложение — самый простой этап, больше всего времени уходит на постобработку (от нескольких часов до дней). В отличие от обычного фото, здесь требуется куда больше старания и усидчивости.
Как сфотографировать звездное небо, секреты фотографирования звезд
Астр ономическая фотография представляет собой самую интересную область для любителей астрономии. Это великолепная возможность запечатлеть красоту ночного неба, а также разделить свое увлечение с друзьями, даже при отсутствии под рукой телескопа.
Раньше считалось, что астрономическая фотография очень сложна для астрономов-любителей. Но это не совсем так, к тому же после появления цифровых и специальных астрономических камер, съемка астрономических объектов стала более доступна.
Существуют несколько видов астрономической фотографии, которые различаются по сложности и стоимости необходимого оборудования. И для того чтобы получить первые снимки вам не потребуются серьезные материальные вложения.
Астрономическая фотография с использованием объектива фотокамеры
Большинство людей считают, что для получения снимков звездного неба требуется дорогой телескоп, но это не так. Некоторые варианты съемки астрономических объектов возможны вообще без телескопа. Например, обзорный снимок звездного неба может быть получен с использованием старой пленочной фотокамеры и надежного штатива. Таким способом вы можете фотографировать созвездия, метеорные дожди, а также сближения небесных тел Солнечной системы.
Такие снимки не требуют серьезных затрат и специальных навыков. Все, что вам потребуется — это надежный штатив и фотокамера, позволяющая получать снимки с выдержкой от 1 до 30 секунд.
Во время получения снимков с такими выдержками важны максимальная жесткость фотоштатива, а также чувствительная пленка или использование больших значений ISO для цифровых фотокамер.
Таким образом вы можете получать наиболее детальные изображения с небольшими выдержками. Помните, что при установке фотокамеры на штатив, фотокамера не поворачивается вслед за видимым вращением ночного неба, и при слишком длительных выдержках изображения звезд будут выглядеть в виде полос или дуг. Чем больше фокусное расстояние объектива фотокамеры или телескопа, тем меньшие выдержки доступны, и для определения приемлемых выдержек следует поэкспериментировать.
В некоторых случая вы можете захотеть получить снимки, на которых будет видно видимое перемещение звезд на ночном небе. Пути движения звезд образует дуги на ночном небе, и для получения таких снимков фотокамера на штативе подходят лучше всего. В таких случаях даже старая фотокамера позволяет получить превосходные результаты. Просто установите фотокамеру на штатив и наведите ее на Полярную звезду. Затем, выберите режим съемки «С выдержкой от руки» (Bulb), и получите снимок с выдержкой от нескольких минут до часа или больше. Вы получите великолепный снимок, на котором звезды будут выглядеть в виде дуг на ночном небе из-за вращения Земли, свет звезд формируют светлые полосы на пленке или матрице фотокамеры.
Астрономическая фотография с ведением используется при работе с экваториальной монтировкой. Экваториальная монтировка нужна для того, чтобы следить за видимым перемещением небесных объектов. При правильной настройке монтировки, фотокамера поворачивается вслед за движением ночного неба, при этом объекты остаются в поле зрения фотокамеры неподвижными. Телескоп может выполнять функцию объектива фотокамеры, или фотокамера с объективом устанавливается на корпус оптической трубы телескопа.
Сделать это достаточно просто, а результаты будут просто поразительными. Для этого подойдет даже экваториальная монтировка начального уровня, оснащенная приводом по часовой оси. Например, экваториальная монтировка EQ1 позволяет получать детальные снимки с выдержкой в несколько минут. 130-мм телескоп-рефлектор Ньютона на экваториальной монтировке EQ2 — это превосходный выбор для начинающего астронома-наблюдателя, а также для первых шагов в астрономической фотографии.
Основы астрономической фотографии с использованием видеокамеры (цифровой окулярной камеры)
Наведите телескоп на объект. Если вы используете экваториальную монтировку с приводом по часовой оси и правильной полярной настройкой, дальнейшее слежение за объектом телескоп производит автоматически. Если экваториальная монтировка не оснащена приводом по часовой оси, или вы используете азимутальную монтировку (например, телескоп системы Добсона), потребуется в процессе съемки вручную наводить телескоп на объект (гидировать). Это несколько усложняет задачу.
Рассмотрим случай, когда для съемки используется экваториальная монтировка с приводом по часовой оси. После наведения на объект, снимите окуляр с фокусировочного узла телескопа и установите вместо него цифровую окулярную камеру. Сфокусируйтесь, контролируя изображение объекта на экране подключенного к цифровой окулярной камере компьютера или другого видеоустройства. После достижения резкости изображения, вы можете либо наблюдать изображение на экране, либо сохранять изображения в памяти компьютера. Если вы сохраняете изображения, вы можете потом воспользоваться различным программами для их сложения и обработки. Более сложные платные программы обеспечивают большие возможности в обработке изображений. Цифровая окулярная камера, ноутбук и практически любой телескоп станут прекрасным комплектом для наблюдений. С таким оборудованием могут наблюдать одновременно несколько человек, это великолепная возможность разделить свое хобби с близкими.
Но существует и особая область астрономической фотографии — фотографирование в главном фокусе телескопа с использованием видео- или фотокамеры.
Некоторые астрономы-любители также с успехом используют для съемки на видеокамеры телескопы системы Максутова-Кассегрена. Оптическая схема Максутова-Кассегрена особенно хорошо подходит для съемки на видеокамеру благодаря того, что такие телескопы имеют большие фокусные расстояния и обеспечивают высокую контрастность изображений. Кроме того, такие телескопы очень портативны, легко собираются и удобны в транспортировке.
Многие считают что это самый высокий уровень астрономической фотографии. Таким способом можно получить великолепные снимки практически любого объекта глубокого космоса. Если вы вспомните какой была самая красивая астрономическая фотография из всех, которые вы видели, то скорей всего окажется, что она была получена именно таким способом. Возможно, что наиболее известные такие снимки были получены в рамках проекта “Глубокого обзора Хаббла” (Hubble Deep Field), в главном фокусе космического телескопа Хаббл с суммарной выдержкой более 100 часов! Компания Sky-Watcher предлагает большое количество высококачественных монтировок и телескопов, позволяющих получать снимки любых объектов. Мы предлагаем очень популярные экваториальные монтировки SynScan, входящие в серии «Standard» и «Pro». Эти высокоточные компьютеризированные экваториальные монтировки осуществляют автоматический поиск 14 000 объектов, включенных в стандартную базу данных, а при подключении монтировки к компьютеру с установленной программой-планетарием, возможно автоматическое наведение телескопа на любой известный объект во Вселенной!
