Эльзас и немножко нервно

Эльзас и немножко нервно

Весной 1648 года группа вежливых (и очень благородных, мы помним из книжек) мушкетеров французского короля Людовика XIV заняла ряд административных зданий в эльзасской столице Страсбург и других городах этой провинции, объявив, что отныне и навсегда Эльзас отходит под юрисдикцию французской короны. Это стало одним из финальных эпизодов кровавого и довольно бессистемного мочилова континентального масштаба, вошедшего в историю как Тридцатилетняя война (помните Михаила Боярского и осаду Ла-Рошели – это как раз оттуда).

Ровно за 9 лет до упомянутых событий в деревушку Риквир, расположенную по соседству с городом Кольмар, спасаясь от ужасов войны переехал швейцарец Ульрих Хюгель, купивший несколько участков земли на близлежащих холмах под виноградники. Он тогда еще не знал, что покупает будущие великие эльзасские grand cru (тогда и термина-то такого не было) и что станет основателем одной из наиболее известных династий французских виноделов.

Эльзас в то время был вполне себе немецкой провинцией, входившей в империю Габсбургов: народ там говорил по-немецки, исповедовал протестантизм и ни в какую Францию не стремился. Однако с тех пор на ближайшие 300 лет аграрный Эльзас и индустриальная Лотарингия, славившаяся своими угольными шахтами стали такими европейскими Крымом и Донбассом – территориями, из-за которых вспыхивали войны и которые постоянно переходили из рук в руки.

Съездить и посмотреть, что же это за кусок земли такой, из-за которого неско лько столетий две великие европейские нации устраивали абсолютно постыдную резню – хотелось давно. Но проблема в том, что отпуск москвича практически мимолетен, и чем ближе его наступление, тем неодолимее желание плюнуть на всё и уехать куда-нибудь, где есть море. Мечты о море сводят с ума и подавляют волю – и в итоге ты закрываешь сделанные за год закладки с отелями в милых французских деревушках или какой-нибудь Риохе/Тоскане и тупо берешь билет на ближайший рейс в какую-нибудь пошлую Хургаду, Анапу (о боже, там же «Абрау-Дюрсо»!) или в лучшем случае на Майорку.

В Эльзасе нет никакого моря. Вообще. До Лазурного берега ехать более 700 км, до Биаррица – более 1 тысячи. Понятно, что для русского человека и тысяча километров не крюк, но другая проблема заключается в том, что поезда во Франции, в общем, недешевые (особенно с нынешним курсом евро), а взять машину… Взять машину, когда на каждом углу вам предлагают попробовать какие-то невероятные вина по 2,5-3 евро за бокал – это для сильным духом.

По форме Эльзас напоминает вытянувшуюся вдоль Рейна, по которому проходит немецкая граница, упитанную личинку. Это самая восточная провинция Франции и самая маленькая по площади – 190 км в длину, 50 в ширину. Благодаря климату (самое большое количество солнечных дней во всей Франции) и почвам в предгорьях Вогезов (известняки и глиноземы) Эльзас остается идеальным местом для выращивания винограда, и виноделие – главная индустрия этих мест последние несколько столетий.

В регионе культивируется, главным образом, всего шесть сортов винограда: один красный (пино нуар) и пять белых (сильванер, мускат, пино гри, гевюрцтраминер и рислинг). Вина из последних двух сортов – визитная карточка Эльзаса и причина паломничества сюда тысяч любителей выпить в аутентичной обстановке под местную закуску. Кстати, еда здесь практически ничем не напоминает высокую французскую кухню, выдавая немецкое происхождение региона. Большие куски свинины, сосиски, квашенная капуста – вот гастрономические сочетания, которые предложат вам в здешних ресторанах. Да, есть конечно фуа-гра – Эльзас крупнейший производитель паштета из утиной печени во Франции – стоит она относительно недорого и есть в практически любой забегаловке, но это скорее исключение. К фау-гра здесь предлагают гевюрцтраминер, и это идеальная пара. А вот к свиной рульке тащат кувшин пино-гри, капусту (на мой вкус, довольно мерзкую), запивают рислингом, что выглядит как-то кощунственно.

Кстати, о гевюрцтраминере. Напоминающее ароматом скорее туалетную воду, вино из этого сорта – это такой классический пример guilty pleasure винного мира. Я ни разу не встречал среди своих знакомых человека, который взял бы и сказал: «А мое любимое вино – это гевюрц». Для снобствующих винных критиков он слишком прост и очевиден – все его достоинства слишком на поверхности, слишком доступны людям непосвященным. И правда, в гевюрцтраминере нет всех этих полутонов в аромате и вкусе, различимых лишь избранным с выдающимися носами и вкусовыми сосочками.

Для тех же моих знакомых, чьи винные предпочтения разрываются между «Апсны» и напитком «Виноградный день», гевюрцтраминер, во-первых, «звучит, что не выговоришь», да и стоит так, «что офигеть».

В общем пить гевюрц – это примерно как сесть вечерком в кресло с романом «Духless» под тихий саундтрек «Золотые хиты Робби Вильямса», пока компьютер скачивает все сезоны «Бандитского Петербурга». То есть ничего, в принципе, предосудительного, но это не тот статус, который ты бы хотел видеть под своей фамилией в френдленте Facebook.

Принято считать, что гевюрцтраминер идеально подходит, чтобы скорректировать вкус неискушенных девушек, привыкших потреблять какую-нибудь сладкую гадость, или для новичков, желающих приобщиться к миру хорошего вина, но пока неготовых различать во вкусе тона каленого орешка или какого-нибудь сафьяна.

Однако мне всегда нравился этот честный и понятный вкус. И именно он, по большому счету, привел меня в Эльзас, где производятся лучшие гевюрцтраминеры и где этот сорт возведен в культ.

Для винных туристов в Эльзасе есть довольно обычный для таких регионов аттракцион – винная дорога. Она идет от Страсбурга на севере и до деревушки Тан (Thann) на юге региона. Маленькая трасса петляет у подножья невысоких гор Вогезов параллельно скоростному шоссе и тянется на 170 км, пересекая 67 небольших деревень. Если останавливаться для дегустации в каждой из этих деревушек (а все они чертовски живописны), то путешествие может затянуться, а здоровье – явно подорваться. Я решил не рисковать и сразу отправился в деревню Риквир, считающуюся сердцем (или печенью?) здешних мест.

Риквир, в котором, если верить Википедии, проживает 1308 человек, больше всего напоминает декорацию для съемок исторического фильма про всех этих д`Артаньянов. Даже кажется, что художник-постановщик как-то перестарался – настолько пряничным и нереальным выглядит все вокруг. А между тем, это вполне себе настоящая деревня. Туристы здесь, конечно, приносят значительную долю прибыли (Риквир фигурирует в дюжине рейтингов типа «Сто мест, о которых вы никогда не слышали, но куда должны поехать, пока не сыграли в ящик») и китайцы с фотоаппаратами здесь такая же непременная часть местного пейзажа, как аисты на крышах.

При этом в Риквире находятся 23 (!) винодельни и не менее сотни мест, где можно купить вино. Самая знаменитая винодельня – Hugel&Fils, упомянутая выше. Помимо многовековой истории (здесь этим никого не удивишь), семье Хюгелей владеет 28 га виноградников, большая часть из которых относится к категории Grand Cru. Еще 110 га виноградников, сырье с которых закупают Хюгели, принадлежит местным кооперативам. В год компания производит 110 тысяч коробок вина, однако в самом Эльзасе вин Hugel, равно как и продукции их основного конкурента из соседнего Рибовилля, найти довольно сложно – оба производителя ориентированы на экспорт, отправляя за границу до 90% всего выпущенного вина.

«Эльзасские вина не слишком хорошо продаются в других провинциях Франции – там их воспринимают как нефранцузские, в отличии от того же Бордо или Бургунидии, — объясняет Жан Фредерик Хюгель, молодой парень, лет 30-ти, представитель уже 13 поколения владельцев этого хозяйства. – Рынок самого Эльзаса довольно ограничен, поэтому мы ориентированы на экспорт».

А вы были в Эльзасе?

Если вы думаете, что видели в Европе всё, наш тревел-эксперт Dina Pleasure своетует вам отправиться в Эльзас и столицу этого региона – Страсбург. Это провинция во Франции на границе с Германией, которая прекрасным образом сочетает в себе французскую любовь к деталям, цветам, винам и немецкие фахверковые домики.

Dina Pleasure

Как добраться?

Удобнее всего приехать в Страсбург из Франкфурта, выбрав рейс авиакомпании Lufthgansa, и потом на Lufthgansa express bus за 20-30 минут доехать до Страсбурга. Свои билеты в Страсбург в первый раз я нашла на Аviasales: этот сервис ищет сочетания avia+bus, что очень удобно.

Мои билеты стоили 8500 руб. туда-обратно. Средняя цена – около 12 000.

Можно добраться до столицы Эльзаса еще дешевле. С середины октября «Победа» летает в Баден-Баден, в среднем билет в одну сторону стоит от 2400 руб. Итого билеты туда-обратно реально найти до 5000-6000. Страсбург находится всего в часе езды от Баден-Бадена, добраться можно разными способами:

• на автобусах FlixBus (билет в одну сторону – 5 евро),
• на электричке. Время в пути 1,5 часа с пересадкой в Антверпене, билет от 10 евро в одну сторону,
• на арендованной машине. Эльзас очень красив, и на машине можно объехать его по максимуму. Когда мы прилетели в первый раз, именно на машине смогли добраться до двух красивых замков.

Что посмотреть?

Самое красивое место в Страсбурге – это район Маленькая Франция. Старинный квартал с тихими улочками, нависшими над водой сказочными домиками, остроконечными крышами, мостиками.

Страсбург.

Очень красив Стасбургский собор. Около 200 лет он был самым высоким зданием в мире. Его высота 142 метра. Можно подняться на смотровую площадку и увидеть город с высоты птичьего полета. В самом соборе нужно посмотреть на астрономические часы и загадать желание, потерев нос маленькой скульптуре собаки на кафедре.

Куда съездить?

Советую также заехать в соседние городки. Например, Кольмар – младший родственник Страсбурга: очень похож, но меньше туристов.

Кольмар.

Все те же фахверковые домики и каналы, но своя «Маленькая Венеция» вместо «Маленькой Франции» в Страсбурге. Здесь есть и своя статуя Свободы.

И кстати, кто смотрел мультфильм «Ходячий замок Хаула»: в поисках подходящих пейзажей команда аниматоров объездила всю Европу и только в окрестностях Кольмара нашла то, что их вдохновило. Основные зарисовки для фона были навеяны именно его красотами.

Эгисхайм (Eguisheim) – прекрасная деревенька в пригороде Кольмара с идеально сохранившимся старым городом. И снова кинофакт:

в диснеевском мультфильме «Красавица и Чудовище» родной город Белль нарисован аниматорами как раз на основе Эгисхайма.

Эгисхайм.

Риквир (Riquewihr) – одна из красивейших деревенек Эльзаса (кстати, входит в список самых красивых деревень Франции), известная своим прекрасным белым вином. Находится всего в 11 км от Кольмара.

Кайзерсберг (Kaysersberg) – укрепленный городок на «Винном пути». На мой взгляд, самый красивый.

Кайзерсберг.

Рибовиль (Ribeauville) – очень живописный городок в 15 км к северу от Кольмара. Длинная Grand Rue проведет мимо множества очень красивых фахверковых домиков с резными балками и расписными стенами, через несколько живописных площадей.

Список мест внушительный, но за день объехать реально 4-5 локаций.

Если нет авто – между деревушками курсируют автобусы. Зимой мы как раз на них передвигались (единый билет стоит 13 евро).

В каждой из деревушек можно попробовать блюда местной кухни и вина, поискать гнезда аистов на крышах домов и купить сувениры с аистами, ведь они – символ Эльзаса.

Регион находится на границе с Германией, и, конечно же, я советую при планировании путешествия посетить замки, которые расположены на холмах вдоль Рейна. Ближе всего, в трех часах езды, – замок Кохем (нем. Reichsburg Cochem). От него за 40 минут можно доехать до самого волшебного замка – Эльц (Burg Eltz).

Замок Эльц.

Добраться до немецких достопримечательностей можно не только на машине, но и на электричках (правда, это займет больше времени).

Где жить?

Чтобы путешествовать по Эльзасу, важно правильно выбрать локацию с жильем. Какими бы красивыми ни были деревушки у города Кольмар, от них придется дольше ехать к замкам.

Если вы любите погулять по интересным местам, в деревнях будет скучновато. Поэтому лучше выбрать отель или апартаменты в Страсбурге.

Средняя цена – около 5000 руб. в сутки. Найти жилье можно на «Букинге»: ставим нужные фильтры, выбираем предложения в центре города – и готово.

Надеюсь, Эльзас вдохновит вас на поездку в этот прекрасный регион, который чудесен в любое время года. Вдохновиться также можно, посмотрев фото в Инстаграм с хештегом #diFly_alsace.

Деревня Франции Риквир — "пряничный" мир из разноцветного теста

Дома, нарядно украшенные, часто называют «пряничными домиками». Эльзасская деревня Риквир кажется полностью «пряничной», игрушечной. С фахверковыми домами, испеченными из разноцветного теста. Все выглядит празднично, «вкусно». Каждая вывеска – произведение искусства, как и вся центральная улица Шарля-де-Голля. Что ни дом – памятник архитектуры, чаще 16 века, а есть и более ранние.

Истрия деревни Франции Риквир

Облик Риквира практически не изменился с XVI столетия. Сегодня это местечко, находящееся на туристической «Винной дороге Эльзаса», входит в список «Ста самых красивых деревень Франции». Правда, как-то сложно называть деревней городок, окруженный каменной стеной, с башней-воротами высотой 25 метров. Деревня Франции, в которой целых пять музеев, а когда-то на одной площади стояли по соседству сразу три церкви? На самом деле, за свою долгую жизнь Риквир побывал и укрепленным городом. Многое им пережито с 6 века, когда, по легенде, здесь появился первый поселенец. Тогда виноградарь по имени Рихо построил в этом месте усадьбу, которую стали называть «Рихо Вилла» (от латинского «villare – двор»). Ее название предположительно дало впоследствии имя селению.

Оно уютно расположилось в винодельческой эльзасской долине — примерно в 10 километрах от ближайшего города Кольмара, где мы уже побывали.

На заднем плане фото — вид из Риквира на виноградники. Они окружают деревню живописным ковром, и скучать в дороге среди эльзасских видов не придется. Также можно видеть одни из ворот крепости.

Достопримечательности Риквира

В старый город Риквира мы вошли через… Дольдер. Это верхние крепостные ворота деревни (1291 года постройки) с башней и колокольней. Дольдер в переводе с эльзасского диалекта означает «высшая точка». Высота действительно значительная для такого городка: 25 метров, и она была призвана устрашить противника. Сегодня на башне обзорная площадка. В крепость можно попасть еще через двое ворот – в зависимости от того, где припаркуетесь. Часто туристические маршруты начинают от Дольдера — по главной (и единственной большой) улице Генерала де Голля, к которой примыкают остальные крохотные узкие улочки.

Когда-то все во всех четырех этажах Дольдера размещалась семья хранителя башни. Каждый вечер он запирал городские ворота, а в случае тревоги будил риквирцев сигналом колокола.Теперь на трех этажах здания расположился местный музей искусств и народных традиций. В башне хранится собрание оружия 15 – 17 веков, а также коллекция виноградарских инструментов и других предметов, связанных с винным производством. Еще здесь собраны ценные документы и воспоминания местных жителей.

Вечером башня становится особенно загадочной, благодаря подсветке. Неподалеку от Дольдера Башня Воров («Тур-де-Волёр), где можно побывать в сохранившейся со Средневековья камере пыток. От такого удовольствия мы отказались.

На фото башни справа виднеется фонтан. Не снимали крупным планом: казалось – ничего особенного: фонтан как фонтан. Уже позже, читая путеводитель, поняли, что в маленьком Риквире нет мелочей: каждый уголок скрывает интересную историю. Оказалось, это «Мерный фонтан» 1560 года, около которого впервые стали проверять емкость бочек и других сосудов: соответствовал ли заявленный виноделами размер реальному. Только имел ли фонтан практическое отношение к этой процедуре, или просто обозначал место проверки, — найти информацию не удалось.

В Риквире, как и в соседних деревнях, ошибкой будет не попробовать эльзасское вино: рислинг, гевюрцтраминер (сладкое пряное), мускат, пино гри… Интересно, что во всей Франции вину дают название по провинции («Бургундское», «Нормандское», «Шампань»…), а в Эльзасе по сортам винограда. Около 150 миллионов бутылок ежегодно производит этот регион.

На улице Генерала де Голля, да и в других закоулках старого города, внимания заслуживает каждый дом, без преувеличения. Здесь становится понятно, почему увидеть небольшой сегодня Риквир (около 1000 жителей) приезжает столько туристов со всей Европы и не только. Нашей прогулке немного помешал дождь, но все же удалось сделать несколько снимков.

Залюбовались этим «Домом гастронома» («А l’etoille» — «У звезды»). Он украшен прихотливым орнаментом фахверховых балок. Раньше стиль фахверк нам казался для всех построек общим: это каменные здания с несущими конструкциями из дерева. Оказывается, расположение фахверковых балок имеет символическое значение. Например, в «Доме гастронома» они изогнуты в форме «курульного кресла». Такой узор означал, что собственники здания – аристократы. Скульптура на балке в виде стоящего человека (на фото видна слева) означала мужественность. А диагональный крест («Крест Святого Андрея») в фахверке символизировал защиту.

На вывеске дома изображен гастроном – владелец постоялого отеля — с кувшином и бокалом, а перед ним звездочка. Вывески – полноправные достопримечательности Риквира. Ведь многие из них, как и эта, созданы художником-карикатуристом Жаном-Жаком Вальцем, уроженцем Кольмара, известным больше под псевдонимом Дядюшка Анси (Ханси). Во время Первой мировой войны он прославился сатирическими карикатурами, критикующими немецкую администрацию и призывающими вернуть Эльзас Франции. В Риквире есть музей, посвященный художнику, в доме с поэтичным названием «В гнезде аистов». Обратите внимание: зимой все музеи деревни закрыты.

Пройдемся по главной улице, любуясь домами, часто украшенными эркерами. Они позволяют наполнить дом светом, а фасады делают особенно изящными.

Риквир Франция. Улица Генерала де Голля.

Среди этой красоты трудно поверить, что Риквир пережил Тридцатилетнюю войну 17-го века, с ее разрухой, голодом и эпидемиями. Время оставило нам чудесную архитектуру, самобытный дух Эльзаса. А зло если и сохранилось, то в некоторых музейных экспонатах да в нестрашном « сказочном» в обличье. Как, например, в «магазинчике ведьм», где собраны игрушки, имеющие отношение к колдунам и колдуньям. Сегодня их фигурки считаются, наоборот, талисманами.

По-доброму волшебный и еще один магазинчик — «рождественский», где круглый год сохраняется атмосфера этого праздника и представлен огромный выбор игрушек и украшений.

Средневековые города Эльзаса

Эльзас – регион очень маленький, но необычайно живописный и колоритный. Оказавшись в его маленьких городках и деревеньках с неизменными фахверковыми домами, украшенными яркими цветами, увидев, как люди празднуют свои местные и региональные праздники, с каким вниманием относятся к виноградникам, хочется приезжать сюда каждый год и открывать для себя заново уже виденные средневековые улочки, горные луга, винные погреба и такую немецкую французскую кухню.

Конечно, все эти города можно было бы посмотреть гораздо быстрее, но мы знаем, что вкуснейшее вино Эльзаса способно задержать на несколько часов в каждом городе даже не самых преданных поклонников вина. Путешествовать по Эльзасу лучше всего на машине, так удобнее подъезжать к небольшим городам, до которых редко ходят автобусы и совсем не идут электрички. Расстояния здесь маленькие, поэтому можно передвигаться как на арендованном автомобиле, так и на такси.

День первый. Страсбург

Время на посещение: два день

Страсбург – один из самых красивых городов во Франции, хотя очарования ему придает неповторимый немецкий стиль. Страсбург считается столицей региона Эльзас, а это значит, что в городе большое количество интереснейших достопримечательностей. В первый день стоит прогуляться по центру Страсбурга, который еще называют Большим островом. Начать маршрут лучше всего с великолепного Страсбургского собора, его изюминкой являются астрономические часы. Затем прогуляйтесь по самому знаменитому району Страсбурга — Маленькая Франция, полюбуйтесь удивительными Крытыми мостами с башнями и протестантской готической церковью Сен-Томас, в которой, если повезет, можно послушать органную музыку. Дойдите до дома Каммерцеля и загляните в церковь Святого Павла.

Во второй день нужно посетить музеи Страсбурга. Самые интересные: Музей современного искусства, Музей Эльзаса, музей Нотр-Дам, Археологический музей и Музей изобразительных искусств, находящиеся в здании дворца Роана. Из Страсбурга можно доехать до горы Святой Одилии, где находится знаменитый женский монастырь. В радиусе 5 км от него находятся еще 10 замечательных средневековых замков. Туда идет автобус № 257. Время в пути – примерно полтора часа. Стоимость билета около 3 €.

Электричка Страсбург-Селеста
Время в пути: от 17 мин
Стоимость билета: от 8,3 €

День третий. Селеста

Следующий город — Селеста — небольшой, но симпатичный город, основанный еще в XI в. Считается, что именно здесь зародилась традиция наряжать елку к Рождеству. Стоит прогуляться по историческому центру города, посетить романскую церковь Святой Фе XII-XIII вв., церковь Святого Георга XIII-XV вв., посмотреть на Часовую башню и сходить в Музей хлеба. Основная достопримечательность города – библиотека гуманистов, одна из старейших в Эльзасе. Кинцхайм находится примерно в 4 км от Селесты. Альтернативный вариант арендованной машине — такси. Поездка обойдется в 4-6 €.

День третий. Кинцхайм

Кинцхайм — первый город из нашего маршрута, лежащий на знаменитой «винной дороге Эльзаса». Благодаря старинной архитектуре города складывается ощущение, что вы находитесь в XVIII в. Прогуляйтесь по центральным улицам города, отведайте блюда традиционной эльзаской кухни, загляните в ресторанчики с собственными погребами и попробуйте местное вино. Недалеко от города находится удивительной красоты средневековый замок О-Кёнигсбург. Бергхайм находится примерно в 6 км от Кинцхайма. Альтернативный вариант арендованной машине – такси. Поездка обойдется в 6-9 €.

Четвертый день. Бергхайм

Второй город винной дороги, который мы посетим – Бергхайм. Это небольшой укрепленный средневековый город, один из немногих, сохранивших свои городские стены. Город расположен в живописном месте, между холмами, на реке Бергенбах, в окружении виноградников. Здесь делают одни из самых лучших вин в Эльзасе. Начните прогулку по городу с осмотра крепостной стены XIV-XV вв., башни-ворот города XIV-XVI вв., мэрии XVIII в. и часовни XVI в. Любители мистических историй могут заглянуть в Дом ведьм (Maison Des Sorcières), где рассказывается история об истории «охоты на ведьм». Рибовилле находится в 4-5 км. Альтернативой арендованному автомобилю будет такси. Поездка обойдется в 4-6 €. Также в высокий сезон из Бергхайма можно доехать до Рибовилле на автобусе №109, идущем в Кольмар. Стоимость билета: 2,15 €. Время в пути около 7 мин.

День четвертый. Рибовилле

Рибовилле — живописная старинная деревушка с фахверковыми домиками и извилистыми средневековыми улочками. Прогуляйтесь по деревне, осмотрите средневековые улицы, старинные дома, украшенные цветами и чудесные виноградники. Загляните в готическую церковь Сен-Августин и церковь Сен-Жорж, посмотрите на ратушу, выпейте вина на Рыночной площади, купите сувениры в ремесленных лавках и осмотрите руины трех замков XI-XIII вв., находящиеся неподалеку от деревни. В высокий сезон между Рибовилле и Кольмар ходит автобус №106. Он проезжает Риквир и Юнавир. Стоимость проезда зависит от длительности поездки. Например, билет Рибовилле-Кольмар будет стоить 3,9 €, а Рибовилле-Юнавир – 2,15 €.

День пятый. Юнавир

Одна из красивейших деревень Франции также расположена на знаменитом маршруте «винная дорога Эльзаса». В этом старинном городке находится церковь Сен-Жак-ле-Мажёр с примыкающим к нему древним кладбищем, в Юнавире сохранился живописный фонтан XVII в., а также красивейший Сад бабочек, где представлено более 200 видов этих насекомых, в том числе и очень редких. Разумеется, Юнавир – прекрасное место для дегустации эльзасских вин. Здесь есть несколько симпатичных магазинов, где можно попробовать и приобрести полюбившиеся сорта. Доехать до Риквир можно также на автомобиле или такси, а в высокий сезон на автобусе № 106. Стоимость билета -2,15 €.

День пятый. Риквир

Риквир находится по соседству с Рибовилле и также окружен чудесными виноградниками. Риквир считается одной из самых красивых деревень Франции, в ней толком ничего не менялось с XVI-XVII вв.: здесь все такие же старинные фахверковые дома, окрашенные в яркие цвета, древние колодцы и фонтаны, кованые вывески и замечательные сады. Здесь непременно нужно заглянуть в один из двух десятков винных погребов, а также прогуляться вдоль виноградников. Очень интересен музей французской почты и 25-метровая Дольдерская башня. Доехать до Кольмар можно также на автомобиле или такси, а в высокий сезон на автобусе № 106. Стоимость билета -3,6 €.

День шестой. Кольмар

Этим городом мы заканчиваем путешествие по винной дороге Эльзаса. Кольмар – это небольшой французский город, сохранивший средневековое очарование. Здесь можно увидеть здания самых известных архитектурных стилей. Посетите Доминиканский монастырь XIII-XIV вв., церковь Святого Мартина, церковь Святого Матфея XIII в. и капеллу Святого Петра. Рекомендуем также посетить художественный музей Унтерлиннден и посмотреть на любопытный «Дом голов», что на Rue des Tetes, 19. Остаток дня проведите в живописном районе Кольмара — Маленькая Венеция. Обязательно попробуйте в одном из здешних ресторанов фирменную квашеную капусту с кусочком свинины или колбасы, а также местные вина. Из Кольмар до Мюлуз можно доехать на автомобиле, автобусе или электричке.

Электричка Кольмар-Мюлуз
Время в пути: от 21 минуты
Стоимость билета: 8,2 €

Автобус Кольмар-Мюлуз (№ 437)
Время в пути: час 20 минут
Стоимость билета: 4,55 €

День седьмой. Мюлуз

Время на посещение: один день

В Эльзасе Мюлуз считается вторым по значимости после Страсбурга. Мюлуз – город музеев, поэтому потратьте весь день в Мюлузе на посещение самых интересных из них. Рекомендуем Музей старинных и гоночных автомобилей, Французский железнодорожный музей, Музей изобразительного искусства, Музей текстиля, Музей старого Мюлуза, Музей электричества и Исторический. Прогуляйтесь по центру города, обратите внимание на городскую ратушу XVI в., протестантский кафедральный костел Сент-Этьена и центральную площадь. Вечером отдохните в ботаническом саду.